体育游戏app平台将带皮的二刀肉切成约三指宽-kaiyun.com-开云官网登录入口(中国)官方网站

发布日期：2025-11-15 15:01 点击次数：167

猪：湖的哪里是什么

你毋庸告诉我

我走不出湖南

来了湖南，无东谈主不食辣椒炒肉。油焦油焦的肉片在滚热的炒锅中翻滚，染上青椒鲜猛的辣意，一盘肉配上一碗饭，额头冒汗，胃口打开。

但这看似肤浅的家常菜，离开这片地盘之后却频频失了魂，各人总以为是差在辣椒上了，念念着是外地辣椒不够香辣，不够"顶撞"……其实否则，决定灵魂的，还有这个被冷漠的主角——猪肉。

辣椒炒肉，每个湖南东谈主心里都有我方最爱的版块。

照相 / 尧彬

湖南，是一个你出东谈见解象的"吃猪大省"。据国度统计局湖南访谒总队数据，2024 年湖南省猪肉产量 455.2 万吨，位居寰球前三，仍被留神呵护的地点土猪种群（大围子猪、沙子岭猪、宁乡花猪、湘西黑猪和黔邵花猪），是湖南山水养育出的矿藏，供给着湘东谈主无穷的口福。

湖南东谈主的一日三餐都离不开猪，平时炒个叶子菜、搞个猪油拌粉都要先舀一勺姆妈真金不怕火的猪油，早晨的一碗粉面，也认真用猪骨吊汤，而各种家常菜里，他们更是把猪肉吃得鲜猛，吃得致密——

湖南杀猪粉。

照相 / 三其照相

湘江两岸的长株潭平原上，猪肉在湘菜小炒的技法下滋味鬼出神入。光是一谈辣椒炒肉，就有长沙市、长沙县、株洲醴陵等等不同的口味变种，家家户户又各有秘方，每个湖南伢子都以为自家那碗更香；他们以厨子解猪的精神来对待"二师兄"，拆骨血、猪头肉、猪脚、猪肝、肥肠，十足诞生得清表露爽；除此除外，湖南东谈主还用腌腊之术为猪肉诞生出了更为私有的解法，一头头猪被湘西东谈主民重新腊到脚，它们可炒、可蒸，也不错化为暖融融的腊味暖锅……在湘菜的六合里，一头猪被吃出万种风情。

全家福暖锅 + 肥肠 + 腊味，一桌菜吃到不同的猪的风仪。

在湖南，一块猪肉到底不错作念出若干名堂？

要说湖南东谈主吃肉，绕不外一个"土"字——不是幼稚，而是那股从山野田间、圈舍灶火中滋长的乡野好意思味。

腹地的"可口鬼"宴客不讲颜面，最重情的作念法是载你去郊区的土菜馆，点菜之后第一件事亦然问雇主，是土生土养的土猪不？在后院拱草、吃稻糠、喝溪水长大的土猪，脂香老是更纯正，与湘式宽油爆炒的直吐胸宇更搭配。

上图：熬制猪油。供图 / 视觉中国

下图：山胡椒、剁椒等湖南特颜色料与猪肉沿途变成了"君臣佐使"。照相 / 尧彬

长沙的辣椒炒肉，就有着极其抉剔的"腹地户口"，选的是几十公里远的宁乡花猪肉。动作名气在外的"四大名猪"之一，宁乡花猪"乌云盖雪银项圈"，肉细脂香，前腿部分肥瘦比均匀，尤其恰当在炒锅里大展武艺。老诚傅平时把肥肉逼出油光，炒到微微卷起再丢进瘦肉、螺丝椒、蒜子、豆豉，扑鼻的浓香便往外炸开。这一碗酱色的辣椒炒肉，恒久是饭桌上哄抢的要点。

五花肉带点焦香，最难将息。

在炒猪肉这件事上，彻底不是惟一长沙一家独大，其他市、县也京都府派林立，各不相让。若是去了周边株洲醴陵点了一碗小炒肉，不要骇怪它跟你念念象中怎么天悬地隔，这种汤色红润醇香的小炒肉是醴陵师父们的绝学。被切得更窄的肉片，和着醴陵腹地分娩的辣味更劲的玻璃红椒和火焙辣椒粉，在锅中拧成一股更能燃烧唇舌的生猛辣意，越吃越辣得带劲；国谈纵横的长沙县，藏了更多好意思味的土菜馆，用罗代黑猪作念的肉炒肉，取最肥的五花肉和瘦肉同烩一锅炒出酱香，岂论是肥肉派照旧瘦肉派都能各取所需、心赋闲足。

在炒除外，湖南东谈主还有不少背叛猪肉的"霸蛮"绝技，沿着长沙县往东再探一探，受客家风仪影响的浏阳县，更爱蒸菜的滋补。切好一盘五花肉、码上豆豉和干辣椒再端进蒸锅，热汽促使油脂与调味完好交融，设立了肉片不同于炒菜的鲜亮嫩滑；干豆角、梅干菜亦然蒸肉的黄金搭档，油脂能浸润干菜，干菜又回馈浓郁的咸香，是一种极其互补的息争。

浏阳蒸肉，辣得过瘾。

照相 / 尧彬

对许多湖南伢子来说，最亲切的家常味即是汆花猪肉，跟鸡肠子辣椒在锅里一炒，香味一出，姆妈们还会舀一大勺高汤勾个芡，吃的是一个滋补的家常味；而对衡阳东谈主来说，胶质满满的筒子骨是炖汤、煮粉的宝贝，而骨头上连着的嫩肉，即是"拆骨血"，剥下来再焖个荷包蛋，肉汁夹杂青椒和鸡蛋的幽香，能冲破不少东谈主对湘菜"唯辣不破"的印象。

虽说绝大无数小炒需要薄切入味，但老饕们也深谙厚切肉的满盈过瘾，从湘潭泉源的毛式红烧肉，是将二寸见方的小块五花下锅，烧出琥珀般的红褐色，筷子一挑，肥瘦分层，进口即化；洞庭湖一带还流传着一谈船拐子肉，传闻是当地船老迈们在船上发明出的一种回锅肉，将带皮的二刀肉切成约三指宽，和着豆豉炒出浓油赤酱的迷惑，满是大口吃肉的惬心。

一头猪让湖南东谈主给吃出了各种名堂。

从上到下次序为：

筒子骨粉、毛氏红烧肉、永州香芋蒸扣肉。

图 2 供图 / 视觉中国图 1、3 照相 / 尧彬

湖南东谈主如何把一头猪"重新吃到尾"？

湘菜小炒中对猪肉的蹂躏量极大，连带着"二师兄"身上的各种崭新脏器也都被充分疼爱、加以期骗。湘菜认真猛火现炒，毋庸生粉勾芡，不模棱两头。锅一烧热，油一滚蛋，多样崭新的猪下水便能炒出最灵活的口感，和着辣椒沿途，在湘菜馆的菜单上孝敬百种滋味。

爆炒肥肠，内脏爱好者无法休止。

湘西走出来的匪贼猪肝，名字够狠，作念法也径直，崭新的猪肝不腌也不上浆，用白酒或白醋持一持，就下进热锅里大火翻炒，利害的小米辣和野山椒让肝片一改先前的朴素面庞，滚上零丁狠辣匪气。肝片炒到刚卷边变色便会被盛出来，熟度恰到克己的猪肝，咬上一口是极致的软弹。

通常爆炒作念法的腰花，亦然湘菜馆里颇受迎接的牌号菜，但天太热的时代，炝拌腰花也会变成嘴刁的长沙"可口佬"们的矿藏菜品。刀工极细的腰花用滚水汆好，拌上剁辣椒调出的料汁，再淋一勺热油点睛，"嗞啦"一声，香气也随之敞开，一盘里连合了热辣鲜爽各种滋味。

肝片和腰花，猪下水里的"旷世双骄"。

供图 / 视觉中国

肥肠，也一直是湖南东谈主桌上的硬菜。在郴州，频繁用酸菜中庸肥肠的浓重，炒出焦香的口感；而湘北的常德一带，心爱把肥肠事前炒制之后装进腹地的钵子烧锅加水炖煮，油脂的浓香伴腹地老饕们回击冬日的湿寒。

天冷了，不琢磨来一煲热烘烘的肥肠吗？

把一头猪重新吃到脚，在湖南东谈主这里从来不是虚言。在攸县，猪头肉和腹地的香干频繁同炒，被猪头肉的油脂浸润后的香干油亮瓦亮，更有灵魂；长沙东谈主，则心爱嗦一碗口味猪脚，满盈莹润的猪脚在卤汁里裹上一层酱色，脂鲜肉香，下酒一绝。

猪脚，胶质满满。

三湘四水的早晨和午夜，也满是"二师兄"们发光发烧的战场。越夜越断魂的衡阳烧烤摊，鸠合各种你见过或没见过的部位，猪拱嘴、猪舌、猪板筋、致使猪尾巴，十足码在铁网上，被烤得焦香带脆，空气里满是火炙的香味。而天亮的时代，湖南东谈主的早餐世界又是另一片矜恤，郴州东谈主早上最记念一碗杀猪粉，粉汤金黄，混着崭新猪杂的香气，却少许不腥，致使吃得出鲜甜味；衡阳老饕作念完拆骨血后，用猪筒子骨下锅熬汤，一碗粉嗦完，再捻起大骨头细细啃一啃，才算是为早餐敲下了完好的末端。

天气一冷，湖南东谈主怎么就吃得"腊"么野？

在莫得雪柜的年代，制作腊肉是南边各地都会使用的肉类保存思气，这种习气也保持于今。每到冬至前后，湖南的家家户户都少不了奔忙起来，尤其是湘西，杀完年猪之后全家老小皆上阵，熏出一条条的上好腊肉。湘西黑猪和黔邵花猪，是这片山林里养出的"畅通健将"，肉质紧致，肥肉未几，是作念腊肉的"种子选手"。精选精肥参半的五花肉，盐渍再熏烘个半月之后，肥肉部分变得彻亮透明，切薄片爆炒极香。腊过的内脏，如猪大肠、猪心、猪肺，流程头气和盐分浸礼之后也夺胎换骨、多了层深意。